V září jsem byl pozván, abych se zúčastnil marketingové kampaně pro řadu Bruichladdich Octomore 11, jejíž maloobchodní prodej je plánován na 1. 10. 2020. Měl jsem se sejít s dalšími deseti „influencery“ (fuj) a blogery, nyní „The Octomore 11“, abychom spolupracovali na jakémsi manuálu pro majitele whisky Octomore. Tvrdím, že se nepovažuji za influencera, ale nehodlal jsem odmítnout příležitost ochutnat Octomore 11 zdarma a dostat zaplaceno za to, že něco napíšu. Měli jsme dvě sezení Zoom, protože kdo by neměl v poslední době Zoomu dost, a mohli jsme se ptát ambasadora značky Raymonda Tibbse a hlavního destilatéra Adama Hannetta. Byl jsem pověřen, abych ve dvojici s Jeffem Schwartzem, The Whiskey Fellow, napsal historii palírny Bruichladdich. Zatímco tato práce byla sponzorována, následující příspěvky na blogu sponzorovány nebyly, a přestože jsem obdržel recenzované vzorky zdarma (výhody!), mé níže uvedené recenze jsou mé vlastní a nebyly ovlivněny kampaní (ani v ní nebyly zveřejněny). Nebo jsem možná nyní pevně v pozici průmyslového šimla. Jsme na internetu v roce 2020, nic už není skutečné.
Octomore, pro ty, kteří neměli to potěšení vyhodit více než 150 dolarů za láhev jedné z posledních deseti edic, je nejtěžší whisky na světě. Lahvuje se v sudové síle a vychází každý rok (přibližně) ve třech nebo čtyřech variantách. Stručně řečeno, 11.1 je 5 let stará a vždy zraje pouze v americkém dubu po bourbonu. 11.2 je určena pro cestovní maloobchodní trh (ale lze ji mít i online) a letos částečně zrála v sudech po víně z Pauillacu a poté byla dokončena v sudech po víně ze Saint Julien (celkové stáří: 5 let). Stáří 11,3 je 5 let a vždy se vyrábí výhradně z místně pěstovaného ječmene Concerto z farmy Octomore na ostrově Islay. Letos není 11.4, ale je tu čtvrtá edice Octomore 10 year-old, která zraje 10 let v kombinaci panenských dubových sudů a sudů po bourbonu z amerického dubu. Všechny jsou super silně rašelinové, mají sudovou sílu (nebo téměř) a jsou stáčeny bez chladicí filtrace nebo přidaných barviv.
Příběh Octomore je takový, že když nově vzkříšený Bruichladdich byl vytlačen ze svých dodávek sladu ve sladovně Port Ellen společnosti Diageo (která nechtěla zpracovávat jejich nízkoobjemové objednávky), legenda whisky průmyslu Jim McEwan získal rašelinový slad ze sladovny Bairds v Inverness. Při návštěvě zjistil, že Bairds vyrábí slad staromódním způsobem: pomocí obřího venkovního rašelinového ohně. Moderní sladovny to nedělají, protože je to velmi variabilní. Jeden větrný den během procesu sušení způsobí, že hladina rašeliny prudce klesne, a bez ohledu na počasí je výsledný produkt často mnohem vyšší než požadované množství rašeliny v ppm (parts per million), které požadují lihovary, které, jak všichni víme, milují svou konzistenci. V rámci boje proti této variabilitě míchá Bairds silně rašelinový ječmen s neropelinovým sladem, aby dosáhl hodnot stanovených jeho zákazníky. Jim se zeptal, zda někdo destiluje neřezaný materiál, a bylo mu řečeno, že to nikdo nechce dělat, protože by se to nedalo pít. Každý, kdo se s Jimem někdy setkal, ví, že to mohl brát jen jako výzvu. Místo 40 ppm sladu, který tam šel koupit (pro značku Port Charlotte, rašelinovou řadu Bruichladdich), přišel domů se 131 ppm. Naštěstí jsou palírny Bruichladdich neobvykle vysoké a úzké, což způsobuje, že výsledný destilát je velmi lehký – všechny těžší fenoly, které si spojujeme se „silně rašelinovou“ whisky, se nedokážou vyšplhat tak vysoko a nikdy se nedostanou do řezu srdce. Ačkoli je tedy pravda, že slad o koncentraci 80-300 ppm by se z pálenic kohokoli jiného nedal pít, z pálenic v Bruichladdichu vychází vyloženě elegantní a ovocný. Jimovi stačilo nechat ji dostatečně dlouho zrát v dubu, aby se alkoholy zjemnily, a pak ji stáčet do lahví se sudovým obsahem (později do ní začal přimíchávat jen trochu křišťálově čisté pramenité vody z farmy Octomore) a Octomore byla na světě.
11.1 letošního roku byla destilována v roce 2014 ze sklizně 2013 skotského (nikoli na Islay) ječmene Concerto a Propino. Ječmen byl sladován společností Bairds v Inverness na 139,6 ppm a konečných 30 000 lahví bylo stočeno do lahví o obsahu alkoholu 59,4 %. Vydání zrálo 5 let v sudech po bourbonu z amerického dubu z různých palíren bourbonu, jmenovitě Jim Beam, Heaven Hill, Buffalo Trace a Jack Daniels. Přestože se jedná o sudovou sílu, Bruichladdich do ní přimíchává „jen kapku“ pramenité vody z přírodního pramene Octomore Farm.
Nos: První přivonění odhalí chladný, čistý, citrusy provoněný kouř. Zatímco šimrání v nose je dostatečně robustní na to, aby se můj nos nedostal příliš hluboko do sklenice, vůně je jasně rašelinová, ale nenápadným, ostrým, uhlazeným způsobem. Je tu také mořský vánek, citronová a limetková kůra, křehké sušenky a světlý, ale voňavý slad. Po krátkém odpočinku (a opatrném odvažování se hlouběji do sklenice) nacházím grapefruit, další citronovo-limetkovou sodu a jemné květinové tóny. Rašelina je přítomna, ale rozhodně je v pozadí. Rozhodně nechte sklenici odstát a rozvíjet se, protože se časem mění.
Chuť: Lehce sirupovité tělo. Oslnivé pálení na jazyku se podle očekávání rychle vyjasní, aby se zopakovala spousta tónů vůně, zejména limetka a grapefuit. Rašelina má podobu zemitého táboráku s praskajícím jehličím, ale opět je v pozadí.
Závěr: Velmi dlouhá. Nyní přebírá vládu rašelina. Vlny v ústech vysychajícího zemitého dřevitého kouře s neurčitými hořkými bylinnými tóny – aloe? – pokračují v závěru a pomalu doznívají spolu se závěrečným zábleskem grapefuitu.
S vodou: Po přidání několika kapek vody se okamžitě uvolní jemný tón růžové vody, který tam předtím nebyl, spolu s náznakem zeleného banánu. Chuť je o něco živější, ale neméně silná. Možná je také o něco sladší. V závěru nepozoruji žádnou změnu. Vřele doporučuji vyzkoušet nejprve bez vody – odvahu! – a pak s vodou, abyste viděli, jak se vám změní.
Celkově: Zážitek. Octomore pálí v ústech, ale ustupuje a přináší onu lehkou květinově ovocnou pálenku, na kterou je Bruichladdich tak hrdý. Rašelina je v závěru těžká, ale nikdy není přehnaná – máte pocit, že dostáváte své peníze, aniž byste jí dostali ránu do obličeje. Je tu rašelina, ale je tu také místo pro jemné citrusy a květiny. Každý opravdový milovník whisky by pravděpodobně měl Octomore alespoň jednou v životě zažít, i když si nepořídí plnou láhev.
Měl bych zdůraznit, že přestože je tato whisky stará „jen“ 5 let, nikdy nechutná mladě nebo nezrale. Nikdy v ní není ani náznak acetonu, vodky nebo čehokoli syrového. Nemá dřevní cukry ani váhu dubu, která přichází s delším zráním, to je pravda, ale nikdy nechutná ani není cítit nedokončeně nebo neúplně.
O palírně
Islayská palírna jiného druhu, Bruichladdich („potok laddie“) neboli „The Laddie“, je nyní známá tím, že se vymyká trendu. V éře stále silněji pálených ostrovních whisky vyrábí Bruichladdich mírně pálenou whisky, jejíž charakter vychází spíše z dubu a odrůd ječmene než z rašeliny. Bruichladdich si získal srdce příznivců řemeslné whisky svým rebelským přístupem k revitalizaci palírny po jejím znovuotevření v roce 2001, kdy vyrobil řadu fantasticky pojmenovaných jednorázových výrobků s použitím zrajících zásob zděděných po předchozích majitelích, kteří palírnu v roce 1994 zakonzervovali. Z těchto zásob získávala každoročně peníze, dokud nebylo připraveno její desetileté oficiální stáčení do lahví. Začala také prodávat silně prošlý destilát pod názvem nedaleké uzavřené palírny Port Charlotte. Brzy poté, v roce 2012, ji však prodala (nebo odprodala?) nadnárodnímu lihovarnickému konglomerátu Rémy Cointreau. Technologická voda z lihovaru stoupá přes kámen s železitými žilkami a teče přes rašeliniště. Všechna vydání Bruichladdichu mají přírodní barvu a nejsou chill-filtrována.
