I september blev jeg inviteret til at deltage i en markedsføringskampagne for Bruichladdichs Octomore 11-serie, som er planlagt til detailudgivelse den 10/1/2020. Jeg skulle mødes med 10 andre whisky-“influencers” (ugh) og bloggere, nu “The Octomore 11”, for at samarbejde om en slags ejermanual for Octomore. Jeg fastholder, at jeg ikke betragter mig selv som en influencer, men jeg havde ikke tænkt mig at sige nej til muligheden for at smage Octomore 11 gratis og blive betalt for at skrive noget. Vi havde to Zoom-sessioner, for hvem har ikke fået nok af Zoom på det seneste, og vi fik mulighed for at stille spørgsmål til brand ambassadør Raymond Tibbs og Head Distiller Adam Hannett. Jeg fik til opgave at parre mig sammen med Jeff Schwartz, The Whiskey Fellow, for at skrive en historie om Bruichladdich-destilleriet. Mens dette stykke arbejde blev sponsoreret, blev de følgende blogindlæg ikke sponsoreret, og selv om jeg fik anmeldelsesprøverne gratis (frynsegoder!), er mine anmeldelser nedenfor mine egne og blev ikke påvirket af (eller offentliggjort i) kampagnen. Eller måske er jeg nu solidt en industri shill. Det er internettet i 2020, intet er virkeligt længere.
Octomore er, for dem der ikke har haft fornøjelsen af at punge ud med $150+ for en flaske af en af de seneste ti udgaver, den mest tungt drueholdige whisky i verden. Den er aftappet ved fadstyrke og udkommer hvert år (ish) i enten 3 eller 4 varianter. Kort fortalt er 11.1 5 år gammel og er altid kun lagret på ex-bourbon amerikansk eg. 11.2 er til travel retail markedet (men kan også fås online) og i år er den delvist modnet i ex-Pauillac vinfade og derefter færdiggjort i St. Julien vinfade (samlet alder: 5 år). 11.3 er 5 år gammel og er altid lavet udelukkende på lokalt dyrket Concerto byg fra Islay’s Octomore farm. Der er ingen 11.4 i år, men der er en fjerde udgave af Octomore 10 år gammel, som lagres i 10 år på en kombination af jomfruelige egetræsfade og ex-bourbon amerikanske egetræsfade. Alle er super tungt peated, cask strength (eller næsten) og er aftappet uden kølefiltrering eller tilsat farvestof.
Historien om Octomore er, at da det nyligt genopståede Bruichladdich blev stukket af fra deres maltforsyning på Diageos Port Ellen-maltninger (som ikke ville håndtere deres lavvolumenordrer), indkøbte whiskyindustri-legenden Jim McEwan peated malt fra Bairds Maltings i Inverness. Under sit besøg opdagede han, at Bairds maltede på den gammeldags måde: ved hjælp af et gigantisk udendørs udendørs tørvebål. Moderne maltfabrikker gør ikke dette, fordi det er ekstremt varierende. En blæsende dag under tørringsprocessen vil få tørveniveauet til at styrtdykke, og uanset vejret er det endelige produkt ofte langt over de ppm (parts per million) tørveniveauer, der kræves af destillerierne, der som bekendt elsker deres konsistens. For at bekæmpe disse variationer blander Bairds den stærkt tørvede byg med malt uden tørv for at opnå de værdier, som hans kunder har angivet. Jim spurgte, om der var nogen, der destillerede den uslebne malt, og fik at vide, at ingen ville ønske at gøre det, fordi den ville være udrikkelig. Enhver, der nogensinde har mødt Jim, ved, at det kun kunne opfattes som en udfordring. I stedet for de 40 ppm malt, han tog derhen for at købe (til Port Charlotte-mærket, Bruichladdichs peated linje), kom han hjem med 131 ppm. Heldigvis er Bruichladdichs destillationsapparater usædvanligt høje og smalle, og det bevirker, at den resulterende spiritus er meget let – alle de tungere phenoler, som vi forbinder med “tungt peated” whisky, formår ikke at klatre så højt op og når aldrig ind i hjertesnittet. Så selv om det er sandt, at 80-300 ppm malt ville være udrikkelig fra alle andres destillationsapparater, kommer den fra destillationsapparaterne hos Bruichladdich ud som en elegant og frugtagtig malt. Alt Jim skulle gøre var at modne den lige længe nok på egetræ for at mildne alkoholerne og derefter aftappe den ved fadstyrke (senere begyndte han at blande lidt af Octomore Farm’s krystalklare kildevand i), og Octomore var født.
11.1 i år blev destilleret i 2014 fra 2013-høsten af skotsk dyrket (ikke på Islay) Concerto og Propino byg. Byggen blev maltet af Bairds i Inverness til 139,6 ppm, og de sidste 30.000 flasker blev tappet på flaske med en alkoholprocent på 59,4%. Udgivelsen blev lagret i 5 år på ex-bourbon amerikanske egetræsfade fra en række bourbon-destillerier, nemlig Jim Beam, Heaven Hill, Buffalo Trace og Jack Daniels. Selv om den er fadstyrke, blander Bruichladdich en “bare en dråbe” kildevand fra Octomore Farm’s naturlige kilde i.
Næse: Et første pust afslører kølig, ren, ren, citrusflagret røg. Mens næsekildet er robust nok til at holde min næse fra at gå for dybt ned i glasset, er aromaen klart tørvet, men på en underspillet, sprød, strømlinet måde. Der er også havbrise, citron- og limezest, shortbread kiks og lys, men duftende malt. Efter et kort hvil (og efter at have vovet mig forsigtigt dybere ned i glasset) finder jeg grapefrugt, mere citron- og limesodavand og diskrete blomsternoter. Tørven er til stede, men er helt klart i baggrunden. Lad helt sikkert glasset sidde og udvikle sig, da det ændrer sig med tiden.
Smag: Let sirupsagtig krop. En blændende tungebrand, som forventet, forsvinder hurtigt for at gentage en masse af aroma-noterne, især lime og grapefuit. Tørven er i form af jordagtigt lejrbål med knitrende fyrrenåle, men er igen i baggrunden.
Finish: Meget lang. Nu tager tørven overhånd. Bølger af mundtørrende jordagtig trærøg med vage bitre urte-noter – aloe? – fortsætter gennem afslutningen og forsvinder langsomt sammen med et sidste glimt af grapefuit.
Med vand: Tilføjelsen af ganske få dråber vand frigør øjeblikkeligt en delikat rosenvandsnote, som ikke var der før, sammen med en antydning af grøn banan. Smagen er lidt mere livlig, men ikke mindre kraftig. Den er måske også lidt sødere. Jeg kan ikke mærke nogen ændring i eftersmagen. Jeg kan varmt anbefale at prøve denne uden vand først – modig! – og derefter med vand for at se, hvordan den ændrer sig for dig.
Overordnet: En oplevelse. Octomore syrer munden, men giver efter og leverer den lette blomstrende frugtagtige spiritus, som Bruichladdich er så stolt af. Tørven er tung i eftersmagen, men aldrig anmassende – man føler, at man får noget for pengene uden at blive slået i ansigtet med den. Der er tørv, men der er også plads til delikate citrusfrugter og blomster. Enhver ægte whiskyelsker bør nok opleve Octomore mindst én gang i sit liv, selv om de ikke springer ud efter en hel flaske af den.
Jeg bør påpege, at selv om denne whisky “kun” er 5 år gammel, så smager den aldrig ung eller umoden. Der er aldrig en antydning af acetone eller vodka eller rå noget som helst. Den har ikke det træsukker eller den vægt af egetræ, der følger med længere modning, det er rigtigt, men den smager eller lugter aldrig ufærdigt eller ufuldstændigt.
Om destilleriet
Et Islay-destilleri af en anden slags, Bruichladdich (“brook laddie”) eller “The Laddie”, er nu kendt for at gå imod tendensen. I en tid med flere og flere tungt tørvede ø-whiskyer producerer Bruichladdich en mildt tørvet whisky med karakter, der mere stammer fra egetræ og bygsorter end fra tørv. Bruichladdich erobrede hjerterne hos tilhængere af håndværkswhisky med sin rebelske tilgang til revitalisering af destilleriet efter genåbningen i 2001, hvor man producerede mange fantasifuldt navngivne one-offs ved hjælp af modningsmateriale, der var arvet fra de tidligere ejere, som lagde det i mølpose i 1994. Det brugte disse lagre til at skaffe penge hvert år, indtil dets ti år gamle officielle aftapning var klar. Man begyndte også at markedsføre stærkt drueholdig spiritus under navnet på det nærliggende lukkede destilleri Port Charlotte. Kort efter, i 2012, blev det imidlertid solgt (eller solgt ud?) til det multinationale spirituskonglomerat Rémy Cointreau. Destilleriets procesvand stiger op gennem sten, der er gennemsyret af jern, og løber over tørvemoser. Alle Bruichladdich-udgivelser er af naturlig farve og er ikke chill-filtreret.
